Категории товаров

Статьи

Подкатегории

Как правильно посадить грецкий орех "Прикарпатский"

Многие знают, что урожайность грецкого ореха напрямую зависит от особенностей его посадки, поэтому тем как правильно посадить грецкий орех "Прикарпатский" интересуются часто. Почему именно Прикарпатский?

Грецкий орех «Буковинский»

Грецкий орех «Буковинский» является одной из приоритетных культур современного украинского садоводства. Это объясняется прежде всего высокой потребительской ценностью его плодов. Выращивание данного растения также очень перспективно для торгового оборота как внутри страны, так и за её пределами. Впервые сорт был выведен на Приднестровской опытной станции.

Саженцы грецкого ореха Украина хорошо прорастают по множеству причин. В первую очередь сюда надо отнести оптимальные почвенно-климатические условия, большой опыт в выращивании приусадебных культур, а также наличие растительного генофонда высокого качества.

В Украине часто выводят новые сорта, которые соответствуют международным нормам и стандартам, при этом по качественным показателям способны конкурировать с культурами, которые выводятся заграницей. Поэтому многие украинские компании занимаются не только поставками, но и выращиванием грецких орехов. Производство таких компаний сегодня считается высокоприбыльным.

Характеристика сорта грецкий орех «Буковинский»

В этом разделе мы рассмотрим грецкий орех «Буковинский» описание. Данный сорт плодоносит круглыми крупными орехами, весом 10-14 г. В среднем за сезон с одного дерева можно собрать около 100-120 кг плодов. Ещё один немаловажный факт: марсония (болезнь, которая поражает листья и плоды) не распространяет свое вредное воздействие на этот сорт.

Плоды грецкого ореха «Буковинского» имеют тонкую скорлупу, внутри которой находится много перегородок, поэтому извлечь ядро не составит особого труда. Стоит отметить, то со скорлупы ядро извлекается в цельном виде.

Многих интересует вопрос, когда плодоносит грецкий орех «Буковинский». Первые плоды дерево начинает давать на 6-7 год после высаживания. Урожай с грецкого ореха можно собирать на протяжении нескольких сотен лет.

Данный сорт получил свою востребованность на рынке приусадебных культур за счет своих вкусовых качеств, а также полезного состава плодов. Так, в 100 г орехов содержится 73% жиров, 16% белков, 9% углеводов, а также множество витаминов и минералов.

Достаточно популярен сорт грецкого ореха «Буковинский» 1. Он впервые был выведен на Приднестровской опытной станции садоводства. Для него свойственна высокая урожайность и хорошая стойкость к вредному воздействию заболеваний, в первую очередь к марсонии.

Дерево имеет средних размеров крону, на которой достаточно густо закладываются плодные почки. Плоды имеют небольшую массу и округлую форму. Орехи этого сорта насыщены богатым составом полезных веществ. Спелость плодов наступает примерно в средине сентября. Поэтому, если хотите грецкий орех «Буковинский» 1 купить в питомнике, то вам стоит обращаться в специализированные компании.

Интернет-магазин саженцев «Экосад»

Наша компания «Экосад» специализируется на продаже деревьев и растений уже не первый год. Мы заинтересованы в сохранении хорошей репутации на рынке, поэтому своим клиентам предлагаем только высококачественную продукцию. Если вы не знаете, где купить саженец грецкого ореха, то можете смело обращаться к нам.

В нашем каталоге вы найдете саженцы сорта «Буковинский» с хорошей и здоровой корневой системой. Сеянцы имеют высокую устойчивость к низким температурам и заболеваниям. Поэтому отличаются достаточно высокой урожайностью, поскольку плодоносят не хуже, чем привитые деревья по сортности. Кроме того, при сотрудничестве с нашей компанией вы получите следующие выгоды:

Высокое качество продукции, которое подтверждено сертификатами.

Демократичная ценовая политика.

Доставка товаров в точно указанные сроки в любой регион Украины.

 

Способы посадки и методики выращивания колоновидных слив

Иногда природа преподносит неожиданные подарки для садоводов. Так произошло и с колоновидной сливой, появлению которой мы обязаны естественным причинам. В выведении этого урожайного вида сливы не принимали участие ни биологи, ни специалисты по генным мутациям - сорт появился природным путем в результате наблюдения садоводов за развитием и плодоношением сливы. Таким образом, было установлено, что при отсутствии боковых веток один сильный центральный побег (ветка) может приносить обильный урожай.

Характерные особенности колоновидной сливы

Данный вид сливы имеет невысокий ствол, который у самых больших деревьев достигает двух метров. Узкая крона, которая формируется посредством кольчатокплодоносных с копьецами позволяет уже в раннем возрасте саженца, начиная с четвертого года, собирать достаточно большие урожаи. Рассматривая отдельные характеристики колоновидной сливы, можно увидеть преимущества данного вида деревьев над традиционными, высокорастущими деревьями.

Величина урожая

Различные сорта колоновидной сливы способны приносить от шести до десяти кг плодов. Такой обильный урожай легко объяснить, если рассмотреть вид и форму кроны дерева. Полное отсутствие загущающих боковых веток позволяет концентрированно получать весь объем питательных веществ для выращивания плодов сливы. Также немаловажным фактором является хорошее солнечное освещение - лишние ветки не затеняют плодов и позволяют им вызреть и набрать высокую сахаристость.

Отношение к внешним факторам

Данный вид сливы имеет основательные и прочные ветки с достаточной упругостью, которая позволяет им не ломаться под тяжестью урожая. Профилактическая подвязка веток с плодами сливы необходима только для того, чтобы дерево не изменило направление роста веток и ствола. Выносливость по отношению к морозам у колоновидной сливы также высока - дерево выдерживает до 30 градусов ниже нуля. Высокая холодоустойчивость позволяет культивировать колоновидную сливу практически по всей территории Украины.

Фазы плодоношения

Первые плоды на колоновидной сливе можно ожидать уже на второй год после посадки саженцев. В дальнейшем, до четвертого года, происходит набор урожайности с достижением максимального результата, который слива удерживает на протяжении десяти лет. Затем происходит уменьшение урожайности и к 15 году дерево перестает плодоносить. Во время активного плодоношения урожаи сливы достаточно стабильны, незначительная корреляция их величины возможна под влиянием погодных факторов и агрономической техники.

Для получения постоянных и высоких урожаев следует периодически производить замену деревьев при достижении ими фазы завершения или спада урожайности. Такую замену можно производить как постепенно, так и глобально, заменяя все высаженные деревья.

Внешний вид и строение кроны колоновидной сливы

Уникальность такого вида сливы заключается в отсутствии боковых веток, что позволяет не выполнять обрезку дерев. Этот фактор позволяет экономить жизненные и питательные силы дерева, так как отсутствует необходимость заживления ран. Садоводу нет необходимости следить за развитием деревьев, тратить время и силы на формирование кроны колоновидной сливы.

Виды сортов колоновидной сливы

В данное время наибольшее распространение получили следующие сорта колоновидной сливы:

  • Блю Свит. Это один из самых популярных сортов, который в продаже можно встретить под фольклорным названием «колоновидная слива синяя». Достаточно высокая, до 2,5 метров, слива имеет небольшую крону до полуметра метров в диаметре. Плоды имеют характерный темно-синий окрас. Косточка экстрагируется очень легко, мякоть сочная и желтая.
  • Мирабелла. Пирамидальное дерево, высотой до 2 метров. Небольшие плоды имеют желтый окрас.
  • Империал. Небольшое дерево, внешне напоминающее кустарник. Плоды большие, фиолетового цвета, очень сладкие.
  • Оскар плюс. Поздняя сентябрьская слива с круглыми плодами большого размера.
  • Оленька. Ярко красные плоды дерева имеют малый размер, урожай устойчив к перевозкам.

Необходимо отметить, что колоновидная слива не самоопыляемая культура (помимо сорта Империал). Это свойство требует высадки двух или нескольких сортов сливы. Плоды в собранном виде хранятся до двух недель. Сливу используют в основном в консервации или в свежем виде.

Советы по посадке, выращиванию и агрокультуре колоновидной сливы

Гарантией успеха при выращивании сливы на приусадебном участке является строгое соблюдение элементарных агротехнических приемов. Высадка колосовидных слив имеет особенности, не характерные для обычных деревьев.

Сроки высадки

Для сливы основную опасность представляет промерзание верхушки саженца. Такая травма приводит к развитию боковых побегов, росту дополнительных веток, что приводит к утрате преимуществ, которые заложены в саженцах колоновидного вида. Для предотвращения промерзания саженцев следует высадку проводить в зависимости от климатической зоны. Южные районы Украины благоприятны для осенней посадки колоновидной сливы, а северные - для весенней посадки.

Место посадки

Для успешного возделывания сливы следует тщательно выбирать участок высадки саженцев, который должен соответствовать трем основным условиям:

  • Отсутствие холодных северных сквозняков.
  • Хорошая освещенность участка, отсутствие затеняющих факторов: высокорослых деревьев, строений.
  • Участок не должен быть заболочен, грунтовые воды не должны быть выше полутора метров.

Приемы агротехники в момент высадки саженцев

В целях экономии пространства и создания удобных условий для сбора урожая следует придерживаться следующих нормативов: в рядах расстояние между саженцами должно быть до полуметра, а междурядье должно быть не меньше одного метра. Для посадки саженцев требуется вырыть канаву, глубина и ширина которой должна быть не менее полуметра. В то же время длина канавы определяется количеством саженцев, которые садовод планирует высадить на участке. В канаву по всей длине засыпается плодотворный состав почвосмеси. Рекомендуется использовать компост, так как нежные корни сливы плохо переносят искусственные минеральные удобрения. Для одного саженца следует взять до 4 кг компоста.

Саженцы располагаем в канаве из расчета одно растение через каждые полметра и тщательно расправляем корневую систему. Высота посадки должна быть таковой, чтобы корневая шейка была в 3 - 4 см над плоскостью поверхности участка. Засыпаем канаву почвой и утрамбовываем ее. Специалисты рекомендуют применять определенные стимуляторы роста. Эта необходимость вызвана тем фактом, что у колоновидной сливы слабая корневая система. Обратившись в специализированные предприятия, можно получить рекомендации по дозировке и типам стимулирующих веществ для лучшего укоренения саженцев сливы.

Агротехнические приемы ухода за саженцами и деревьями колоновидной сливы

Колоновидная слива является одним из привлекательных видов плодовых деревьев в виду малого количества обязательных работ, связанных с уходом за деревом. Периодическая обрезка не выполняется и может быть вызвана только повреждением верхушки ствола. В этом случае проводится обрезка поврежденного участка и формируется новый ствол. Кроме того, в целях эксперимента можно сформировать дерево в виде кустарника с тремя стволами. Также обрезаются повреждённые ветки.

Во время цветения, которое может наступить даже в год высадки саженца следует регулировать количество соцветий. В первый год они однозначно должны быть удалены - силы растения должны быть направлены на приживаемость. Подкормка колоновидной сливы ведется в следующем порядке:

  • Мочевина вводится три раза в сезон. В момент цветения подкармливаем первый раз, затем с промежутком в 3-4 недели. Норма внесения мочевины - 50 г на 10 литров воды.
  • Селитра. Один раз в год, начиная со второго года после посадки, из расчета 20 г на литр воды.
  • Рекомендуемые агрономами стимуляторы роста.
  • Строго придерживайтесь графика полива, который должен быть не реже и не чаще одного раза в 4 недели. Проверяйте влажность почвы.
сорта колоновидного персика

Советы по выбору сорта колоновидных персиков или нектаринов

До недавнего времени высаживание колоновидных персиков и нектаринов было привилегией специалистов и было недоступно широкой массе садоводов в виду сложных агротехнических приемов и плохой переносимости погодных условий нашего региона. Однако в данный момент в результате длительной селекционной работы выведены сорта, которые успешно приживаются на приусадебных участках и показывают высокую устойчивость к внешним факторам, что позволяет многим любителям высадить колоновидные персики и нектарины, не опасаясь за их приживаемость и дальнейший рост.

Характерные особенности колоновидных персиков и нектаринов

Данные сорта деревьев относятся к карликовым сортам. Взрослые растения персиков и нектаринов колоновидного вида имеют небольшой по высоте рост, который значительно уступает привычным, традиционным в Украине плодовым деревьям. Оригинальное, непривычное название вида – «колоновидный» такие деревья получили благодаря визуальному сходству взрослых деревьев с колонной.

Специалисты настоятельно рекомендуют для посадки использовать только однолетние саженцы, которые показывают наилучшую приживаемость и привыкание к новым условиям выращивания. Более взрослые колоновидные персики и нектарины могут болезненно переносить условия пересадки и тяжелее приживаться на новом месте.

Уникальный внешний вид колоновидных персиков и нектаринов способствовал тому, что процесс выращивания таких деревьев приобрел широкое распространение не только для получения урожая, но и в декоративных целях. Внешне колоновидные деревья представляют собой красивые и оригинальные растения, в которых крона имеет вид практически идеального цилиндра, образуемого по всей высоте дерева плодовыми веточками.

Положительные и отрицательные свойства колоновидного персика

Для садоводов любителей, в виду ограниченности приусадебных участков, одним из главных преимуществ колоновидных персика и нектарина является их компактность, малая площадь, необходимая для произрастания.

Невысокие стволы, малая крона обеспечивают удобное обслуживание деревьев, комфортные условия при сборе урожая. Высокого качества плодов можно добиться без дополнительных затрат времени, сил и энергии на формирование кроны и периодическую обрезку деревьев колоновидных видов.

Среди отрицательных свойств, присущих колоновидным персику и нектарину, в первую очередь можно отметить малую удельную урожайность, которая объясняется небольшой кроной растения. Также колоновидные деревья имеют малый активный срок плодоношения, что вызывает необходимость постоянного обновления сада, приобретения новых саженцев, которые к тому же имеют достаточно высокую стоимость.

Рекомендуемые сорта колоновидного нектарина

В настоящее время наиболее оптимальным является выращивание на приусадебном участке нектаринов следующих сортов:

  • «Фантазия». Это растения, которые имеют небольшую высоту, до двух метров, с диаметром кроны не более полуметра. Круглый плод, весом до 180 г, имеет круглую форму и ярко оранжевый цвет с красноватым боком. Сорт устойчив к морозам до 30 градусов и невосприимчив к курчавости листвы. Плодоношение наступает на второй год после высаживания. Не требует особых агротехнических приемов при выращивании. Плоды имеют приятный вкус, косточка легко удаляется.
  • «Рубис». Высота этого нектарина еще меньше и достигает полутора метров. Красив в период цветения, когда все растение буквально облеплено розовыми цветками. Большие плоды имеют красно-фиолетовый окрас. Раннее созревание в середине лета. Отмечается хорошая высокая урожайность. В виду малых размеров может выращиваться в закрытом грунте.

Сорта и характеристики колоновидного персика

Данный вид растений является более привычным и широко культивируемым на территории Украины. В настоящее время селекционеры представили множество сортов для выращивания колоновидных персиков в условиях нашей климатической зоны.

  • «Тотем садовода». Сорт относится к невысоким, до 1,7 метров растениям, плоды которого вызревают в июне. Приплюснутые, круглого вида плоды с алым румянцем имеют приятную сладкую мякоть. Масса одного плода - до 290 г. Сорт показал себя неприхотливым к условиям возделывания. Для взрослого растения, вступившего во время активного плодоношения, урожайность может достигать 14 кг с одного дерева.
  • «Штайнберг». Высота данного колоновидного персика достигает двух метров. Крона имеет оригинальную пирамидальную форму. Масса плодов достигает 160 г, окрас плодов желтый с оранжевым оттенком и ярко малиновым боком. Мякоть желтая, сочная и имеет приятный аромат. При правильной агротехнике возделывания можно значительно повысить урожайность этого сорта. Но даже в случае отсутствия какого-либо ухода может самостоятельно производить достаточно высокие урожаи. Невысокая требовательность к солнечному свету и теплу позволяет даже в холодные сезоны получать отменный урожай ароматных плодов.
  • «Юбилей столицы». Это наиболее распространенный сорт для получения раннего урожая персиков. Высота деревьев достигает полутора метров. Плоды персика имеют круглую форму, достаточно крупные (до 250 г) и имеют сочную сладкую мякоть. Сорт очень устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Идеально подходит для садоводов, стремящихся вырастить ранний урожай персиков.
  • «Золотой триумф». Ранний сорт колоновидного персика, который имеет небольшую крону и малую высоту - до полутора метров. Плоды красные на цвет и очень сладкие на вкус. Персик сравнительно крупный - до 285 г. С одного растения можно собирать до 12 кг ароматных плодов. Данный сорт проявил высокую устойчивость к отрицательным внешним факторам: холодной зиме, засушливому лету, болезням растений и вредным насекомым. Хорошая переносимость транспортировки способствует популярности сорта при выращивании товарных партий персика.
  • «Медовый». Данный сорт вызревает в середине лета, в июле. Высота дерева - до двух метров. Крона отличается красивой круглой формой и достаточно густая. Плоды имеют круглую форму и средний вес около 180 г. Цвет персиков желтый с алым румянцем. Растения сорта Медовый отличаются хорошей устойчивостью к холодам и отрицательным факторам при выращивании (заболеваниям и вредителям). Косточка у плодов отделяется легко, а мякоть имеет сладкий вкус и хороший аромат.

Помимо указанных сортов в последнее время высокой популярностью у садоводов пользуется инжирный персик. Такая популярность объясняется хорошими товарными свойствами плодов, высоким содержанием в плодах полезных веществ и витаминов. Мякоть инжирного колоновидного персика сочная и сладкая, а косточка маленькая. В тоже время инжирный персик неприхотлив к погодным условиям и хорошо выдерживает высокие морозы, даже лучше традиционного персика.

Методы и способы ухода за колоновидными персиком и нектарином

Оптимальное время посадки - осень. Высаживаются растения в ряды с расстоянием между растениями - до полуметра, а междурядье - не менее одного метра. Для получения высоких урожаев следует закладывать достаточное количество удобрений, в основе которых натуральные добавки (навоз, мочевина и помет птиц). В первый год все соцветия безжалостно удаляются. Периодический полив и прополка междурядий обеспечит хорошую урожайность.

Посадка голубики

Голубика садовая является одним из самых богатых по насыщенности витаминами растением, культивируемым в наших садах. Но для выращивания голубики следует соблюдать некоторые условия.

Наиболее оптимальный, простой и испытанный временем метод посадки голубики - это использование саженцев с закрытой корневой системой. Обычно этот способ проводится с растениями, которые произрастают в горшках, наполненных почвой. Посадка одинаково хорошо производится с использованием однолетних или двухлетних саженцев, которые хорошо переносят пересадку и не предъявляют высоких требований к условиям пересадки. В процессе такой пересадки устраняется опасность повредить корневую систему растения, так как она уже находится в почве. Кроме того, пересадка саженцев с закрытой корневой системой может осуществляться в любую пору года.

Самым важным фактором, который влияет на скорость приживаемости голубики и гарантирует высокие урожаи в будущем, является наличие кислой реакции почвы, в которую производится высадка кустарников. Уровень PH почвы должен находиться в пределах от 3,5 до 5 единиц. Не подходит для возделывания голубики торфяная почва. При отсутствии кислой реакции в почве следует готовить почвосмесь на основе песка, опилок хвойных деревьев и торфа. Следует тщательно рыхлить почву для обеспечения попадания в корневую систему воздуха, удобрений и воды. Нежелательно высаживать голубику на сквозняках и в затененном месте. Для поздних сортов голубики температура должна быть выше 25 градусов. Обязательно следует производить регулярный полив высаженных растений.

Посадка голубики в специальную яму

В случае, когда вся почва на Вашем участке имеет щелочную или нейтральную реакцию, не стоит отчаиваться и полностью отказываться от посадки голубики. Просто для осуществления процесса посадки растения следует специальным образом подготовить посадочную яму. Процесс подготовки заключается в предварительном выкапывании ямы в виде куба с ребром 50 см и дальнейшем покрытии ее боковых стенок поливинилхлоридной пленкой (ПВХ). На дно ямы насыпается смесь верхового торфа, опилок и речного песка (пропорция 5 : 1 : 1). Из удобрений берем 30 граммов нитрофоски и хвойный перегной от 1 до 2 ведер на 1 кв. метр участка. Когда почвы тяжелые и плохо способствуют проникновению влаги и воздуха, необходимо высаживать кусты голубики не в углубленную яму, а на специальный гребень.

Посадка голубики на гребень

Особенности технологии посадки на гребень не вызывают больших затрат времени. Проводятся подготовительные работы, суть которых заключается в том, что мы снимаем верхний слой почвы толщиной до 10 сантиметров (вынутую почву разбрасываем вокруг места посадки). В небольшую образовавшуюся впадину насыпаем почвосмесь, аналогичную предыдущему варианту, с добавлением перлита. На образовавшемся гребне высаживаем голубику. Поверхность гребня тщательно мульчируем опилками слоем до 10 сантиметров. Такая посадка необходима при высоком залегании грунтовых вод (от 0,5 метра и выше). Также можно проводить высадку растения в высокую грядку, стороны которой поддерживаются досками.

Уход и полив кустов голубики

В процессе роста и плодоношения к нетребовательным кустам голубики все-таки необходимо применять некоторые агротехнические приемы. Главное условие успешной вегетации голубики - это периодический полив. В случае большого количества естественных осадков полив не требуется, но в жаркое и засушливое лето такой полив просто необходим. Время полива голубики - от июля до сентября, в это время растению требуется достаточное количество воды для обеспечения питания во время цветения и формирования плодов. Недостаточное количество влаги приведет к менее интенсивному цветению и, значит, урожай уменьшится. Высадку следует проводить на участке, хорошо освещаемом солнцем. Если на участке есть сквозняки, следует защитить посаженную голубику при помощи заборов, штакетника.

Процесс мульчирования.

Для обеспечения хороших урожаев и роста кустарников голубики, после их посадки необходимо всегда мульчировать окружающую растение почву. В этих целях используют опилки, кору, иголки хвойных деревьев. От качества мульчирования зависит сохранность воды в почве, уменьшится количество сорной травы, сохранится оптимальный температурный баланс в почве.

Оптимальный состав мульчи позволяет улучшить кислотную реакцию почвы, обеспечить выравнивание баланса и создание условий для выращивания голубики на почвах, чей первоначальный состав не совсем подходил для растения. Лучшим вариантом для кустов голубики в данном случае будет выступать мульчирующая смесь на основе сосновой коры. Для оптимизации условий приживаемости голубики, ее высокой урожайности и прироста рекомендуется проводить мульчирование почвы слоем в 10 сантиметров.

Удобрения для голубики

Всем садоводам необходимо запомнить одну важную особенность голубики - ей не нужны органические удобрения. Удобрения на основе компоста, навоза могут привести к губительным для растения последствиям - спровоцировать болезни, угнетение роста и даже гибель голубики. Происходит это по простой причине - органические удобрения дают щелочную реакцию и защелачивают почву, что прямо противопоказано кустам голубики.

Для удобрения почвы следует использовать рекомендуемые минеральные удобрения, после применения которых проводится тщательное рыхление почвы для обеспечения поступления к корневой системе воздуха и влаги. Для успешного роста кустов голубики применяются ежегодные подкормки смесью минеральных удобрений следующего состава:

  • Суперфосфат - 110 граммов.
  • Сульфат аммония - 100 граммов.
  • Сульфат калия - 40 граммов.

Подкормку лучше проводить весной. Рецептура приведена из расчета на одно взрослое растение голубики. Для получения большего эффекта можно добавлять до 20 граммов сульфата магния и пару грамм микроэлементов.

Уход за голубикой в зимнее время

Садовая голубика не притязательна к низким температурам и отлично справляется с зимними холодами. Проведение зимних работ на территории Украины имеют отдельные особенности. Учитывая, что в отдельных районах страны возможны кратковременные падения температуры до -35 градусов ниже нуля, следует проводить подготовительные мероприятия для зимовки растений. В некоторые особенно холодные зимы температура падает и ниже указанного предела в 35 градусов, но пока все растения голубики проявили себя хорошо и смогли выдержать и большие морозы. Было проведено исследование наиболее распространенных двадцати четырех сортов голубики, при этом были исследованы как однолетние, так и двухлетние саженцы, а также взрослые саженцы. В результате было установлено, что для однолетних кустов голубики существует риск промерзания, двухлетние же растения голубики уже смогли пережить холодную зиму без существенных потерь.

В тоже время были замечены промерзания слабых побегов на кустах всех возрастных групп. Сорта голубики «Нортланд», «Джерси», «Блюджей», «Торо», «БлюГолд», «Сиера», «Герберт», «Стенли», «Тиф Блю», «Норд Кантри», «Бонус», «Ронкокос» и «Спартан» наиболее устойчивы к холодам.

Правильно высаживаем и ухаживаем за грушей

Полезные свойства и отменный вкус плодов груши известен нам с детства. Ароматный и сочный плод, напоминающий по форме лампочку, - желанное лакомство для детей и взрослых.Сейчас известно еще одно важное свойство плодов груши - они не вызывают аллергии, что позволяет угощать этими плодами самых маленьких ребятишек. Груша является идеальным сырьем для приготовления варенья, соков, джемов, компотов и сухофруктов, обеспечивающих нас продуктами садов в холодные зимние дни. Чудесные свойства и великолепный аромат груши обеспечил ее присутствие на многих садовых участках. Поэтому и следует внимательно рассмотреть методику посадки и ухода за грушей, ознакомиться с особенностями агротехники этой любимой многими культуры.

Делаем первый шаг - высаживаем грушу

При выборе почвы для дерева груши следует остановиться на легких, рыхлых, с хорошей доступностью воздуха и воды почвах. Однако в нижней части посадочной ямы следует иметь немного глины для задержки воды около корневой системы растения. Выбирая стороны участка, следует избегать восточной, северной и высаживать на южной или юго-западной стороне участка, в крайнем случае, на западной части. При посадке стремитесь, чтобы груше досталось не жаркое, но солнечное место. Необходимо помнить, что, несмотря на то, что груша любит влажную почву, излишняя насыщенность водой приведёт к угнетению роста и гибели дерева. Высаживать грушу лучше всего осенью, однако не исключается и весенняя посадка, для которой готовятся посадочные ямы еще с осени. Последовательность посадочных мероприятий следующая:

  • Вырываем яму для посадки. Плодородный слой земли смешиваем с органикой и минеральными удобрениями. Это, прежде всего навоз и компост, калийные и фосфатные удобрения. Добавляем в кислые почвы продукты горения типа золы или известь.. Полученнуюсмесь наполняем в яму до верха. Ни в коем случае не кладите в яму свежий навоз, только прошлогодний, так как свежий навоз может повредить корни дерева и привести к его смерти.
  • При посадке на дно ямы, по ее центру, насыпается малый холмик почвенной смеси. На вершину холмика устанавливаем саженец и расправляем корни вдоль его склонов, в центре ямы вбиваем высокий колышек, к которому и будет крепиться саженец. Саженец высаживается на такую глубину, чтобы корневая шейка располагалась на 3 сантиметра выше уровня земли. Засыпанную в яму почву слегка прихлопываем рукой, инструментом или ногой
  • Завершающим этапом посадки будет создание обваловки вокруг приствольного круга и полив двумя ведрами воды. После впитывания воды, приствольный круг тщательно мульчируем, а саженец груши аккуратно привязываем к колышку.

Правильная агрокультура груши

Принципы ухода за грушей сходны с методами возделывания других плодовых деревьев. Однако для груши, имеющей особо нежные к заморозкам корни, следует подготовить ряд мероприятий для предотвращения вымерзания и гибели дерева. В этих целях следует присыпать деревья снегом, штамб саженца тщательно укутывать бумагой, соломой, пленкой ПВХ или крупными листьями растений, например, подсолнечника. Приствольные круги должны быть чистыми от сорных трав и хорошо взрыхлены. Также в межствольном пространстве можно посеять так называемые сидераты - зеленые удобрения, которые после роста можно просто прикопать в землю в целях получения удобрений.

Правила полива груши

Наиболее комфортным для дерева груши и плодотворным для ее роста будет полив способом дождевания с использованием специальных распылителей. Сквозь многочисленные мелкие дырочки в дождевальной системе, которая может быть динамическая, вращающаяся или статическая, неподвижная - многочисленные капли, имитирующие дождь попадают на ствол, листву груши. При отсутствии приспособлений для распыления, либо при отсутствии давления в системе подачи воды - вокруг приствольного круга вырывается канава шириной до 15 сантиметров, и вода подается в эту систему водоснабжения. Частота и периодичность полива весной и летом во многом зависит от погодных условий, во время засушливого и жаркого периода следует увеличить количество поливов, не допуская пересыхания приствольных кругов. После впитывания воды, следует тщательно разрыхлить приствольную почву для доступа к корневой системе воздуха из окружающей среды. При поливе ориентируются на приблизительные нормативы гласящие, что на каждый квадратный метр приствольного круга следует расходовать от 3 ведер воды (приблизительно 30 литров).

Вносим удобрения

Нормы и виды необходимых для груши удобрений зависят от сорта, состояния дерева, погодных условий и других факторов. О том, что деревья груши требуют внесения удобрений, может говорить величина ежегодного прироста молодых побегов: для однолетнего дерева это 40 сантиметров, а для взрослого плодоносящего деревца груши - до 20 см. При таком или меньшем приросте стоит подумать о внесении удобрений, подкормке растения. Удобрения вносятся, начиная со второго года жизни в весеннюю и осеннюю пору, летом проводятся профилактические подкормки.

Периодичность внесения органических удобрений - раз в три года, а минеральные удобрения вносятся ежегодно. Наиболее оптимальным и эффективным методом внесения удобрений является закладка их в круговую траншею вокруг ствола дерева. При этом на 1 квадратный метр приствольного круга вносится 9 кг перегноя, 25 граммов хлористого калия и 15 граммов мочевины. Внесение в траншею предохраняет от высыхания и выветривания удобрений при поверхностной закладке.

Формирование кроны, обрезка

При определении формы кроны исходят из особенностей сорта и особой хрупкости веток груши. В настоящее время садоводы чаще всего используют два вида крон груши:

  • Разреженно-ярусную. Скелетные ветки располагаются по три на ярус и поражаются для удобства обслуживания дерева.
  • Свободно растущая пальметта. От центрального ствола отходят скелетные ветви, сформированные в плоскости роста.

Обрезка с последующим формированием кроны является простым, но необходимым действием для создания предпосылок для хорошего урожая и удобного обслуживания груши в следующие годы. Однолетний саженец следует сразу укоротить до полуметра от земли. Для двухлетнего деревца следует оставить до 4 х будущих скелетных ветвей, которые будут расти в разных направлениях от ствола. Взрослое дерево прореживают лишних загущающих крону ветвей, промерзших или поломанных веток.

Заболевания груши

Наиболее часто груша подвержена таким заболеваниям:

  1. Парша. Болезнь возникает ранней весной. Листьяпокрываются зеленовато-бурым налетом.В конце концов, листья опадают.
  2. Плодовая гниль.На плодах проявляются серовато-бурые окружности. Передается по воздуху спорами.
  3. Сажистый грибок. По плодам, листве появляется темный налет.
  4. Ржавчина. Грибковое заболевание, проявляется на листьях в виде потеков похожих на ржавчину.
  5. Мучнистая роса. Болезни подвержены побеги, соцветия, почки, листья. На первом тапе проявляется мучнистый беловатый налет, затем он становится бурым и в итоге образуются черные точки.

В настоящее время известно более 60 сортов груши, каждый из которых хорош по-своему и выбор зависит от предпочтений хозяина и климатической зоны возделывания, почвы и условий полива. Советы по выбору сорта могут дать профессиональные садовники.

Как выращивать гранат и какой ему требуется уход?

В давние времена гранат был широко распространен в Приазовье — северо-западной части Краснодарского края. Еще у древних авторов, известных под именами Геродота, Гомера, Теофраста) есть упоминание о гранате как о плодовой культуре.

Родовое название граната — Punica (по английски гранат – “Pomegranates”) — произошло от названия пунической народности, которая проживала на территории древнего государства Карфаген (современный Тунис). Есть предположение, что проникновение этой культуры на север шло именно оттуда.

В Крым, например, впервые растения граната были привезены греческими колонистами. Однако культура граната привлекла садоводов Крымского полуострова со времени закладки Никитского ботанического сада, то есть в год Отечественной войны 1812 года.

Гранат — полукустарник или кустарник с разветвлённой кроной. Годовалые побеги оканчиваются острым шипом. Листья собраны в группы и по другому называются супротивными.

Цветки граната обоеполые, двух типов — длинно-пестичные, которые закладываются на побегах прошлого года. Такие цветки плоды образуют всегда, но также у граната есть и короткопестичные цветки – они закладываются на побегах текущего года и плодов не дают. Цветки граната всегда ярко-красные, собранные в своеобразные кисти или пуски. Цветет гранат в мае-июне.

Внутри чашечки цветка находится многогнездная.

Самые первые цветки появляются из почек, которые закладываются еще осенью, но с наступлением холодного периода года их развитие приостанавливается, они засыпают до весны.

При выращивании обыкновенного плодового граната имейте в виду, что цветковые почки первого поколения распускаются одновременно с листьями, а второе поколение цветковых почек появляются после формирования почек на годовалых кольчатках, появляющихся на двухгодичных, основных побегах.

Также следует иметь в виду, что, хотя в большинстве своем двухгодичные побеги граната легко переносят холода до -20 С, часть цветочных почек от мороза может погибнуть, поэтому при таких и более низких температурах гранат требует укрытия, это важно, поскольку в последнее время садоводы пытаются выращивать холодостойкие сорта граната в более северных регионах – Подмосковье, Центральная Россия, к климатическим условиям которых он непривычен.

Урожаи граната зависят прежде всего от количества сохранившихся после цветения полноценных цветов.

Полноценный цветок у граната имеет утолщенное основание с длинным столбиком, покрытым головчатым рыльцем, на котором при попадании на него пыльцы выделяется густая жидкость, сохраняющая пыльцу и содействующая ее быстрому прорастанию.

Уже упомянутые короткопестичные цветки имеют колокольчатую форму, меньшие размеры, недоразвитую завязь. Эти цветы так или иначе опадут и урожая они не дают, хотя цветут очень пышно, потому что количество их больше чем нормально развивающихся, так что не расстраивайтесь увидя что урожай не столь велик как ожидалось после цветения – это нормальный процесс.

Гранат самоопыляем, опыление происходит в пределах цветка, поэтому возьмите это на заметку те кто хочет попробовать вырастить гранат в теплицах.

Но главным условие получения урожая грантов является его теплолюбивость, поэтому при уходе за ним должно соблюдаться главное условие – сумма плюсовых температур не может быть менее 3000 градусов, заметим что на Черноморском побережье Кавказа она часто достигает 4700-4800 градусов Цельсия.

Повышенная влажность для граната не проблема, он культивирован в регионах где по их климатическим условиям количество осадков свыше 500 миллиметров, не такая уж и большая редкость.

Также нетребователен он и к качеству почвы, но для его успешного выращивания лучше подойдут хорошо дренированные щебенчатые почвы, а также известковые или суглинки с хорошими показателями водопроницаемости, но если речь идет о последних, то обязательно богатые питательными веществами.

Влага будет сохранятся в земле лучше если ежегодно мульчировать приствольные круги соломой или сорняками, сидератирование (читайте подробнее о пользе растений сидератов) почвы вокруг дерева граната также поможет достичь успехов в его выращивании наряду с внесением органики – на это он очень отзывчив.

Я знаю, что некоторые садоводы из северных районов Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Астрахани выращивают гранат в садах и на дачах как укрывную культуру, то есть по наступлении зимы куст пригибают к земле, также как это делают с кустами теплолюбивых сортов винограда, а затем присыпают землей начиная от вершины куста.

Посадка

При посадке граната надо иметь в виду, что для укрывной формы растения высаживают с наклоном 45—60: в сторону юга. Другие садоводы стягивают ветви граната на зиму мешковиной. Учитывая, что это растение листопадное, морозостойкое, мешковиной укрывать все же легче.

Размер посадочной ямы — как и для других плодовых культур. На дно ямы насыпают верхний слой почвы, затем — около ведра старого перепревшего навоза в смеси с землей.

В период активного роста землю вокруг дерева периодически не глубоко прорыхливают и умеренно увлажняют, поддерживая в таком состоянии весь срок вегетации.

На истощенных и бедных почвах уже в июне гранат подкармливают: 8 г калия, 15 г фосфора, 10 г азота. Осенью вносят фосфор и калий (25:15) при рыхлении почвы.

Обрезка граната и формирование кроны дерева

Самая удобная для ухода форма дерева граната, это конечно кустовидная – 5-6 стволов.

Если вегетация проходит успешно и гранат растет хорошо, получая своевременный уход то эти ветки начинают стареть, по мере этого процесса их замещают свежими. Омолаживающую обрезку проводят достаточно редко – не чаще чем в 25 лет, если при омолаживающей обрезке вы срезали всю часть дерева которая находится над почвой то гранат при соблюдении таких условий может расти и плодоносить с хорошей урожайностью до 100 лет, так что и внукам достанется. Формирующая обрезка граната мало отличается от такого же вида обрезки других садовых кустарников и невысоких деревьев. Делается она после сбора урожая с дерева и весной. В первую очередь вырезаются сухие и жировые побеги, а также излишне загущающие. Приштамбовую же поросль и прикорневые отпрыски удалять у граната нужно регулярно.

Саженцы хурмы, посадка и уход на наших дачах

Хурма - высаживаем экзотику в саду. Сорт «Россиянка»

Современные садоводы всячески стремятся разнообразить ассортимент высаживаемых на небольшом участке деревьев и кустарников. Традиционный набор деревьев имеется у каждого уважающего себя садовода, а вот представители экзотических культур - редкие гости наших садов. Причиной является сомнение в возможности вырастить в условиях нашего климата необычные южные растения, например, представителя азиатской флоры - хурму. Однако профессионалы - селекционеры, используя опыт и энтузиазм, смогли приспособить к условиям Украины и вывести новый сорт хурмы названный «Россиянка».

Хурма - украшение для сада

Раскидистое, ветвистое дерево хурмы предоставит садоводу возможность насладиться красивым видом дерева, его соцветий и великолепными плодами, необычными для украинских садов. Крупные розовые цветки дерева имеют оригинальную, слегка подкрученную форму. Плотные листья геометрически выверенной конической формы обеспечат сад обилием приятной в летний зной тени. Очень красивый лист хурмы в осенний период: цвет от темно-зеленого переходит в светло-желтый, а затем в ярко-красный. Пора созревания плодов наступает в начале ноября. Ярко-оранжевые плоды имеют небольшой средний размер (120-150 г). Особенно эффектно выглядят оранжевые плоды после опадения листвы и первого снега. Припорошенные легким снегом плоды на голом дереве доставляют особое удовольствие и вызывают гордость у успешного садовода.

Выращивание хурмы

Учитывая, что самым приемлемым для садов Украины является сорт «Россиянка», правила и методы выращивания будут рассмотрены именно для этого сорта.

  • При подборе саженцев остановите свое внимание на молодых, до 2-х лет, растениях, которые наиболее стойко перенесут процесс пересадки. Более взрослые саженцы эту процедуру переносят труднее.
  • Подготовка посадочной ямы осуществляется классическим способом: кубической формы яму с гранью 60 см мы заполняем грунтом с песком и удобрениями. Предпочтительнее выбирать натуральные удобрения - навоз. Подкормка в первые 3 года роста саженца не требуется (кроме калийных удобрений). Избыток удобрения может вызвать ускоренный рост побегов, а не корневой системы. В подготовленную преждевременно яму устанавливаем саженец и, обязательно, колышек, который защитит саженец от сильных ветров, предотвратит искривление ствола.
  • Перед посадкой хурмы в обязательном порядке проведите предварительное замачивание корневой системы саженца на несколько часов.
  • С учетом теплолюбивого характера растения, хурму лучше высаживать весной, однако при повышенном внимании к саженцам процедуру можно выполнить и осенью.
  • Сорт хурмы «Россиянка» вырастает до 6 метров в высоту и имеет пышную, раскидистую крону. С учетом этого можно запланировать в ее тени создание комфортной зоны отдыха.
  • Для произрастания хурмы требуются легкие немного кислые почвы. Следите, чтобы приствольный круг был взрыхлен, а для подкисления почвы используйте опилки хвойных пород деревьев, торф либо периодически поливайте раствором (1 к 20) уксуса.
  • В первые годы жизни хурма требует регулярного полива. В дальнейшем растение стойко выдерживает отсутствие влаги, но не злоупотребляйте ее терпением.
  • Саженцы хурмы в зимнее время предпочтительно защищать от возможных холодов. Взрослое дерево сорта «Россиянка» устойчиво к морозам и выдерживает похолодание до 35 градусов ниже нуля. Полностью защитить хурму от холодов можно, высаживая саженец в теплице, но тогда следует учитывать высоту теплицы при формировании кроны.
  • Для молодого саженца в первые несколько лет жизни следует уделить повышенное внимание формированию кроны. Без сожаления удаляйте загущающие побеги, ветки, растущие под острым углом (до 30 градусов) к стволу, вырезайте побеги, мешающие правильному уходу за деревом. В это время от садовода зависит то, как будет сформирована крона - будет это высокое ветвистое дерево или среднерослая хурма для шпалерного возделывания. Шпалера вдоль стен поможет, например, для защиты хурмы от холодных ветров на севере Украины.
  • Плодоношение хурмы начинается с 3 года после высадки саженца, но нормальное товарное плодоношение начинается только с пятого года.
  • Для подкормки удобрениями используйте методы, традиционные для всех плодовых деревьев, однако не перекармливайте молодые саженцы.
  • С учетом нежных плодов хурмы, сбор урожая осуществляется вручную. Плод слегка прокучивается на плодоножке и отделяется от ветки. Предварительная обрезка и формирование кроны должны учитывать ручной способ сбора плодов. В некоторых случаях первый урожай хурма сбрасывает, это не критично, такое поведение свидетельствует о неспособности в этот год дерева вырастить урожай. Спокойно ожидайте следующего года.
  • Плоды хурмы не предусматривают длительного хранения в естественном виде. Из хурмы делают прекрасные заготовки в виде компотов, варенья, сухофруктов или заморозки. При размораживании плод сохраняет и питательные вещества, витамины и прекрасные вкусовые качества.
  • Сорт хурмы «Россиянка» приносит стабильно высокие урожаи, которые достигают до 60 кг с дерева, что позволяет насладиться азиатским фруктом в полной мере всей семье садовода. Особенно приятно сорвать плод, припорошенный первым ноябрьским снегом и ощутить всю полноту аромата и вкуса экзотической хурмы.
  • При селекции гибрида хурмы «Россиянка» использовали сорта «виргинская» и «восточная». Данный вид не требует дополнительного опылителя.
  • Таким образом, все агротехнические мероприятия, связанные с возделыванием хурмы не сильно отличаются от традиционных методов для плодовых деревьев на территории Украины.

Выращивание хурмы из косточки

Возможно выращивание хурмы из косточки. Но данное мероприятие лучше выполнять для закрытых помещений, ограничивая рост хурмы полутора метрами. Комнатная хурма долго не плодоносит, поэтому возможна прививка саженца, осуществляемая общепринятыми методами.

Этапы выращивания кустов винограда

Основные этапы выращивания кустов винограда

Правильная посадка и оптимальный выбор участка для выращивания винограда обеспечит Вас полновесным и вкусным урожаем. Поэтому на начальном периоде разведения виноградника высадке саженцев следует уделить особое внимание, соблюдая все необходимые правила и методы, применяемые садоводами в течение длительного времени.

Подготовка участка к посадке винограда - правила и методы

  1. Тщательно планируйте место под будущий виноградник, учитывайте розу ветров, положение солнца, расположение затеняющих участок насаждений и строений, наличие грунтовых вод и многое другое.
  2. Правильно выбирайте сорта винограда. Определитесь, для каких целей Вы закладываете виноградник, какие сорта предпочитаете Вы и члены Вашей семьи, какой размер урожая будет для Вас оптимален.
  3. Во время выбора сортов не скупитесь на высококачественный посадочный материал, и тщательно контролируйте его качество.
  4. Уделите внимание подготовке саженцев к посадке и особенно внимательно отнеситесь к подрастающим растениям в первые годы жизни - подкормка, полив и обрезка.
  5. Постарайтесь добиться по окончании первого года вегетации получения крепкого растения, способного вынести тяготы наступающей зимы.
  6. Правильная обрезка при формировании кустов будущего виноградника и своевременное внесение удобрений, подкормки и достаточного количества влаги обеспечит и хорошие урожаи, и образование мощного здорового куста винограда.
  7. Во время проведения ежегодной обрезки и обломки лозы винограда следует оптимизировать нагрузку, не приводить к переутомлению куста в молодом возрасте.
  8. Правильная агрономия при уходе за сформированным виноградником.
  9. Эффективная защита виноградника от болезней, вредителей и засухи. Регулярность этих мероприятий нельзя игнорировать, даже если на Вашем участке растут устойчивые к этим явлениям растения.
  10. В северных районах страны, а также при выращивании чувствительных к низким температурам сортов винограда следует очень внимательно относиться к мероприятиям, связанным с укрыванием растений на зиму, защите коры от грызунов.

В неудачные, с холодной летней погодой годы лоза плохо вызревает и может не быть готовой к длительной зиме. Ликвидировать такую угрозу необходимо с помощью тщательных агротехнических методов, внесения подкормок или уменьшения в почве азотных удобрений.

Причины гибели саженцев винограда и как этого избежать

Среди наиболее распространенных ошибок и причин, которые приводят к смерти саженцев, можно отнести следующие:

  • Неправильно выбранный посадочный материал. Корни саженцев винограда пересохли во время реализации, при транспортировке или при подготовке к посадке.
  • Ошибки с определением количества и температуры воды при посадке (мало воды и она холодная).
  • Затенение места посадки молодых саженцев, почва недостаточно прогревается и растение не получает необходимого тепла.
  • Злоупотребление органическими удобрениями, особенно часто допускается излишняя концентрация птичьего навоза и азотосодержащих удобрений.

 

Как правильно обрезать виноград осенью

Правильная обрезка винограда осенью

Одним из важнейших этапов при выращивании виноградников является правильная обрезка виноградных кустов, которая оказывает существенное влияние на качество и величину получаемого урожая. Многие начинающие садоводы упускают эту деталь и предоставляют винограду самостоятельно расти и развиваться, что сразу же сказывается на малой величине урожая и низких его вкусовых качествах.

Во главу угла при выращивании виноградной лозы следует заложить правильное формирование кустов. В практике виноградарей наиболее распространенные два типа формирования: веерная и штамбовая системы. Вторая - штамбовая система чаще используется для устойчивых к холодам сортам растений винограда, которые нет необходимости укрывать на зиму. Штамбовый виноградник напоминает ряд небольших деревьев.

Обрезка многолетнего куста осенью - доступные правила и методы

В случае, когда обрезка проводится регулярно и формированию кустов уделяется внимание с момента высадки саженцев винограда, проблемы с осенней обрезкой не возникает. Однако при отсутствии должного внимания куст винограда разрастается произвольно и для восстановления правильной формы или создания верной формы куста придется приложить немало усилий. В этих целях в первую очередь следует избавляться от всех зеленых побегов, проявляющихся на многолетней лозе винограда (рукавах или штамбе).

  • При отсутствии мероприятий связанных с летней обрезкой в начале сентября следует тщательно уничтожить все зеленые побеги на высоте до полуметра от земли, или до первой проволоки натянутой на шпалерах Вашего виноградника.
  • Все зеленые побеги, которые произрастают от рукавов выше уровня первого ряда проволоки, следует укоротить, удаляя до 15 процентов его длины. Боковые побеги, так называемые пасынки, укорачиваются до 2-3 листков.
  • Во время октябрьских мероприятий, которые начинаются сразу же после того как виноградник сбросит листву - садовод посвящает основную работу вопросу формирования плодовых звеньев, которые образуются из плодовой стрелки и сучка замещения. Осматривая куст винограда, снизу следует выбрать на высоте между первым и вторым уровнем проволоки шпалеры наиболее мощные побеги. На нижнем побеге оставляем максимум три глазка и формируем, таким образом, сучок замещения. Для верхнего побега, который будет исполнять роль плодовой стрелки, следует оставить значительно большее число глазков.

Определению числа глазков на плодовой стрелке поможет простое правило, которое связывает диаметр побега с необходимым количеством глазков. Диаметр в миллиметрах приблизительно указывает число необходимых глазков: при диаметре до 5 мм мы оставляем 5 штук, при 8 мм - увеличиваем до 8 штук и так далее.

Еще одним важным этапом при уходе за виноградом является его надежная защита от заморозков. Перед первыми заморозками виноградная лоза снимается со шпалеры и аккуратно, укладывается на землю и прикрывается подручным материалом.

 

Наш магазинПринимаем к оплате:

Время работы:

Понедельник - Пятница.............с 8.00 до 18.00
Суббота...........................................с 9.00 до 18.00
Воскресенье................................с 10.00 до 18.00